Warum Hautpflege wichtig ist
Was unsere Haut wirklich kann
Wie wirken Inhaltsstoffe

Aufbau der Haut

Die menschliche Haut umfasst rund zwei Quadratmeter Fläche und wiegt mehrere Kilogramm. Sie gliedert sich in drei
Hauptschichten: die Epidermis (Oberhaut), die Dermis (Lederhaut) und die
Subkutis (Unterhaut). Jede dieser Schichten besitzt eine eigene Struktur und Funktion, und alle
arbeiten eng zusammen.

In der Epidermis entsteht laufend neue Haut – hier teilen sich die Zellen, wandern an die
Oberfläche und verhornen schließlich. Ganz oben liegt die Hornschicht, ein Verbund aus Korneozyten (abgestorbenen
Zellen) und Lipiden. Diese Schicht ist entscheidend für die Barrierefunktion der Haut. Die darunter liegende
Dermis ist reich an Kollagen und elastischen Fasern, sorgt für Stabilität und Spannkraft und ist
dicht durchzogen von Blutgefäßen, Nerven und Drüsen. In der Subkutis werden Fett und Wasser
gespeichert; sie wirkt als Puffer, Polster und Energiespeicher.

Obwohl wir oft nur die Oberfläche wahrnehmen, handelt es sich bei der Haut um ein komplexes, lebendiges System,
das auf fein abgestimmten biochemischen Prozessen beruht.

Hautbarriere und Säureschutzmantel

Besonders wichtig ist die Barrierefunktion der oberen Hautschichten. Die Hornschicht mit ihren eng verzahnten
Zellen und Lipiden bildet einen Schutzwall gegen Bakterien, Viren, Pilze, Umweltgifte und Allergene. Darüber liegt
der sogenannte Säureschutzmantel, ein leicht saurer Film aus Schweiß, Talg und Bestandteilen des
hauteigenen Stoffwechsels. Dieser pH-Wert ist entscheidend für ein gesundes Hautmikrobiom – also das Gleichgewicht
der auf der Haut lebenden Mikroorganismen.

Ist diese Barriere gestört, kann die Haut Feuchtigkeit nicht mehr ausreichend halten. Sie wird trocken,
schuppig, empfindlich und reagiert stärker auf Reize. Gleichzeitig kann sie sich weniger gut gegen Keime und
Schadstoffe verteidigen – die Infekt- und Allergieneigung steigt, und auch Alterungsprozesse laufen schneller ab.

Eine intakte Barriere und ein stabiler Säureschutzmantel sind daher die Grundlage jeder gesunden Haut. Genau hier
setzt sinnvolle Hautpflege an.

Zentrale Funktionen der Haut

Die Haut übernimmt eine ganze Reihe lebenswichtiger Aufgaben. Sie schützt uns nicht nur vor äußeren Einflüssen,
sondern reguliert auch innere Prozesse und dient als Kommunikations- und Warnsystem. Ihre Funktionen lassen sich
grob in mehrere Bereiche einteilen.

Zunächst ist die Haut unsere zentrale Schutzbarriere. Sie verhindert, dass Krankheitserreger,
Schadstoffe und Allergene ungehindert eindringen, und sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit im Körper bleibt. Als
Temperaturregulator hilft sie, unsere Körpertemperatur konstant zu halten – etwa durch Schwitzen,
das über Verdunstungskälte kühlt, oder durch das Erweitern und Verengen der Blutgefäße in der Haut.

Gleichzeitig ist die Haut eines unserer wichtigsten Sinnesorgane. Millionen von Nervenenden
registrieren Berührung, Druck, Schmerz sowie Hitze und Kälte. Sie warnen uns, bevor wir uns verbrennen oder
verletzen, und schaffen überhaupt erst die Basis dafür, dass wir unsere Umwelt taktil wahrnehmen können.

Darüber hinaus ist die Haut ein aktives Immunorgan. Spezialisierte Immunzellen spüren
Krankheitserreger auf, steuern Entzündungsreaktionen und kommunizieren mit dem restlichen Immunsystem. Kein Wunder
also, dass sich viele innere Erkrankungen zuerst an der Haut zeigen. Und schließlich ist die Haut ein
Stoffwechselorgan: Sie ist an der Bildung von Vitamin D beteiligt, speichert Fett und Wasser und
ist in hormonelle und biochemische Signalwege eingebunden.

All das macht deutlich: Die Haut ist ein Spiegel unseres Lebensstils. Schlafmangel, Stress, ungesunde Ernährung,
Rauchen oder intensive Sonneneinstrahlung bleiben selten unsichtbar. Die Haut zeigt früh an, wenn im System etwas
aus dem Gleichgewicht gerät.

Transportwege durch die Haut

Grundsätzlich gibt es mehrere Wege, über die Substanzen durch die Haut transportiert werden können. Sie können
zwischen den Zellen hindurch (interzellulär) wandern, also durch die Lipidzwischenräume der
Hornschicht. Sie können direkt durch die Zellen (transzellulär) diffundieren. Darüber hinaus
existieren die Wege über Schweiß- und Talgdrüsen (transglandulär) sowie über
Haarfollikel (transfollikulär). Diese Strukturen durchbrechen die Hornschicht und bieten
gewissermaßen „Abkürzungen“ durch die Barriere.

Diese Transportwege sind nicht nur theoretische Modelle, sondern werden in der Medizin ganz gezielt genutzt.
Wirkstoffe können in Pflasterform appliziert werden, beispielsweise als Hormon- oder Schmerzpflaster, die ihren
Wirkstoff über Stunden kontrolliert durch die Haut in den Blutkreislauf abgeben.

Wovon die Wirkstoffaufnahme abhängt

Ob ein Wirkstoff tatsächlich in signifikanter Menge durch die Haut gelangt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Entscheidend sind unter anderem die physikochemischen Eigenschaften des Stoffes – etwa
Molekulargewicht, Lipophilie (Fettlöslichkeit) und Konzentration im Produkt. Ein sehr großes, wasserlösliches
Molekül wird beispielsweise schwerer in die Haut eindringen als ein kleiner, fettlöslicher Wirkstoff.

Ebenso wichtig ist die Formulierung des kosmetischen Produkts: Emulsionstyp, pH-Wert,
Hilfsstoffe und Trägersysteme beeinflussen, wie gut ein Wirkstoff an seinen Wirkort gelangt. Dazu kommt der
Zustand der Haut. Eine gesunde, intakte Barriere lässt andere Mengen und Stoffe hindurch als eine
trockene, entzündete oder vorgeschädigte Haut. Auch Hautregion, Temperatur, Durchblutung und Einwirkzeit spielen
eine Rolle.

Zusammengefasst kann man sagen: Die Haut ist keine löchrige Membran, durch die alles unkontrolliert hindurchgeht –
aber sie ist auch nicht undurchdringlich. Sie ist selektiv durchlässig, und genau das macht die gezielte Anwendung
sinnvoll formulierter Wirkstoffe möglich.

Beispiele aus Medizin und Kosmetik

Die Praxis zeigt, wie leistungsfähig die Haut als Aufnahmeorgan ist. In der Medizin werden transdermale Systeme
seit langem eingesetzt, etwa bei Nikotinpflastern oder Hormonpflastern in der Menopausetherapie. Dabei wird der
Wirkstoff konstant in kleiner Dosis durch die Haut in den Körper abgegeben.

In der Kosmetik nutzt man die Transportfähigkeit der Haut unter anderem durch
Ultraschallbehandlungen oder Iontophorese. Diese Verfahren können die Aufnahme
bestimmter Stoffe verbessern, indem sie die Durchlässigkeit der Barriere kurzfristig erhöhen oder geladene
Teilchen „anschubsen“. Auch hier gilt jedoch: Entscheidend sind die Wahl des Wirkstoffes, seine Sicherheit und die
Qualität der Formulierung.

Frühe Forschung und Tierversuche

Die wissenschaftliche Untersuchung der Wirkstoffaufnahme über die Haut ist komplex. Lange Zeit basierten viele
Studien auf Tierversuchen, etwa an Mäusen, Ratten oder Schweinen. Diese Modelle konnten zwar grundsätzliche
Mechanismen aufzeigen, sind aber immer nur eine Annäherung an die menschliche Situation. Zudem sind Tierversuche
ethisch problematisch – insbesondere in Bereichen wie der Kosmetik, wo es um Lebensqualität, nicht um
Lebensnotwendigkeit geht.

Leider gibt es nach wie vor Länder, in denen Tierversuche für kosmetische Produkte üblich sind. Aus Sicht
vieler Dermatologinnen, Tierfreundinnen und Forscherinnen ist dies weder zeitgemäß noch notwendig.

Rekonstruierte „Laborhaut“

Heute kommen zunehmend rekonstruierte Hautmodelle zum Einsatz. Dabei handelt es sich um
künstlich aufgebaute Systeme aus Kollagen und menschlichen Epidermiszellen, die wichtige Eigenschaften der
menschlichen Haut nachbilden. Diese „Laborhaut“ erlaubt es, die Wirkung, Verträglichkeit und Aufnahme von
Wirkstoffen deutlich genauer und ethisch vertretbarer zu untersuchen.

Auch wenn solche Modelle die komplexe Realität nicht vollständig abbilden können, ermöglichen sie doch wertvolle
Einsichten darüber, wie Substanzen in die Haut eindringen, wo sie sich anreichern und welche Konzentrationen
sinnvoll und sicher sind.

Moderne Transportmoleküle in der Hautpflege

In den letzten Jahren hat sich im Bereich der Formulierung und Wirkstofftransport viel getan.
Transportmoleküle wie Liposomen, Nanodispersionen oder spezielle Trägersubstanzen binden sich an
Wirkstoffe und helfen ihnen, die Barriere kontrolliert zu durchdringen. Ziel ist es, den Wirkstoff genau in die
Schicht zu bringen, in der er seine gewünschte Wirkung entfalten soll – nicht mehr und nicht weniger.

Auch in hochwertigen Pflegeprodukten werden solche Systeme genutzt, um zum Beispiel Feuchthaltefaktoren,
Antioxidantien oder Barrierestoffe dorthin zu transportieren, wo sie am effektivsten wirken. Gleichzeitig
ermöglichen solche Technologien, die Konzentrationen so zu wählen, dass sie wirksam, aber gut verträglich bleiben.

Es ist also keineswegs nur eine Marketingbehauptung, dass Cremes „wirken“ können. Die wissenschaftlichen
Grundlagen sind klar: Ein Teil der Wirkstoffe wird über die Haut aufgenommen – sowohl die erwünschten als
leider auch potenziell unerwünschte.

Die Hautbarriere stärken

An erster Stelle steht die Stärkung der Barriere. Milde Reinigungsprodukte, die den Säureschutzmantel respektieren,
sind dabei ebenso wichtig wie feuchtigkeitsspendende und rückfettende Formulierungen. Lipide wie Ceramide,
essentielle Fettsäuren und bestimmte Pflanzenöle können dazu beitragen, die Lücken in der „Ziegelmauer“ der
Hornschicht zu schließen.

Feuchthaltefaktoren wie Glycerin, Hyaluronsäure oder Harnstoff helfen, Wasser in der Haut zu binden, während
Wirkstoffe wie Niacinamid oder Panthenol die Barrierefunktion zusätzlich unterstützen und beruhigend wirken.

Entzündungen und Problemhaut

Viele Hauterkrankungen – etwa Akne, Rosazea, Neurodermitis oder periorale Dermatitis – gehen mit
Entzündungsprozessen einher. Hier können geeignete Pflegeprodukte einen wesentlichen Beitrag zur
Therapie leisten. Beruhigende Inhaltsstoffe, entzündungsmodulierende Substanzen und eine Formulierung, die die
Barriere nicht zusätzlich reizt, sind entscheidend.

Bei Neurodermitis etwa ist die Barriere dauerhaft gestört; hier kann eine konsequente Basistherapie mit
rückfettenden, barrierestärkenden Produkten Schübe abmildern und die Intervalle zwischen Verschlechterungen
verlängern. Bei Rosazea wiederum sind besonders sanfte, reizfreie Produkte gefragt, die Gefäßreaktionen und
Rötungen nicht zusätzlich verstärken.

Schutz vor vorzeitiger Hautalterung

Ein zentraler Punkt moderner Hautpflege ist der Schutz vor vorzeitiger Hautalterung. Dabei steht ein Faktor klar
an erster Stelle: UV-Schutz. Keine Anti-Aging-Maßnahme ist so effektiv und wissenschaftlich gut
belegt wie der konsequente Schutz vor UV-Strahlung. Tägliche Anwendung eines geeigneten Sonnenschutzes – auch im
Alltag – ist daher der wichtigste Schritt, um Falten, Pigmentstörungen und Strukturveränderungen vorzubeugen.

Ergänzend kommen Wirkstoffe wie Retinol, Peptide oder Vitamin C zum Einsatz. Sie können die Kollagensynthese
anregen, freie Radikale neutralisieren und damit feine Linien, Pigmentstörungen und Elastizitätsverlust positiv
beeinflussen. Auch hier gilt jedoch: Die Dosis macht den Unterschied – und die Haut muss langsam an potente
Wirkstoffe gewöhnt werden.

Unterstützung der nächtlichen Regeneration

Die Haut regeneriert sich vor allem nachts. In dieser Zeit laufen Reparaturprozesse verstärkt ab, die Durchblutung
verändert sich, und die Haut arbeitet intensiv an der Erneuerung ihrer Strukturen. Eine passende Nachtpflege kann
diese Prozesse gezielt unterstützen – etwa durch barrierestärkende, beruhigende und regenerationsfördernde
Wirkstoffe.

Besonders nach dermatologischen Behandlungen (Peelings, Laser, operative Eingriffe) spielt die richtige Pflege eine
große Rolle. Sie hilft, die Haut zu beruhigen, die Barriere wiederaufzubauen und unerwünschte Reaktionen zu
minimieren.

Sinnvolle und unterstützende Wirkstoffe

Sinnvolle Pflege setzt auf Inhaltsstoffe, die die natürlichen Funktionen der Haut unterstützen, statt sie zu
überfordern oder zu stören. Dazu zählen hochwertige Pflanzenöle, ceramidreiche Formulierungen, Hyaluronsäure,
Glycerin, bestimmte Vitamine und Antioxidantien sowie moderne Transport- und Trägersysteme, die eine gezielte
Wirkung ermöglichen.

Moderne „Powerwirkstoffe“ – etwa Niacinamid, Panthenol, Vitamin C, Peptide oder Retinoide – können, richtig
eingesetzt, einen spürbaren Unterschied im Hautbild machen. Sie unterstützen Barriere, Feuchtigkeitshaushalt,
Kollagenstruktur und Regeneration.

Bedenkliche und veraltete Inhaltsstoffe

Genauso wichtig wie die Frage, was in einem Produkt enthalten ist, ist die Frage, was besser nicht
enthalten sein sollte. Da wir wissen, dass gewisse Substanzen durch die Haut aufgenommen werden können, ist
Vorsicht bei potenziell bedenklichen Inhaltsstoffen geboten.

Dazu zählen insbesondere Paraffinöle, also billige Öle aus Nebenprodukten der Erdölindustrie, die
zwar kurzfristig ein weiches Hautgefühl vermitteln, langfristig aber die natürliche Barrierefunktion nicht
sinnvoll unterstützen. Ebenso sollten bestimmte Konservierungsstoffe wie Parabene kritisch
betrachtet werden, wenn Alternativen verfügbar sind.

Mit dem heutigen Wissensstand ist es aus dermatologischer Sicht sinnvoll, Pflegeprodukte zu bevorzugen, die ohne
solche problematischen Stoffe auskommen – gerade weil wir wissen, dass Wirkstoffe nicht nur auf der Oberfläche
bleiben, sondern auch in tiefere Schichten und in den Organismus gelangen können.

Die grundlegende Hautpflegeroutine

Eine gesunde, wirksame Pflegeroutine muss nicht kompliziert sein. Im Kern besteht sie aus drei Schritten:
Reinigung, Pflege und Schutz. Eine milde Reinigung befreit die Haut von Schmutz, Schweiß,
überschüssigem Talg und Make-up, ohne den Säureschutzmantel zu zerstören. Anschließend folgt eine auf Hauttyp und
Hautzustand abgestimmte Pflege, die Feuchtigkeit spendet, Lipide ergänzt und gegebenenfalls gezielt Wirkstoffe
liefert.

Am Morgen sollte als fester Bestandteil der Routine ein UV-Schutz integriert werden – im Sommer
konsequent, im Winter je nach Lebensstil und Exposition. Ob dieser Schutz in eine Tagespflege integriert ist oder
als separates Produkt aufgetragen wird, ist weniger wichtig als die konsequente Anwendung.

Unterschiedliche Hauttypen und Bedürfnisse

Nicht jede Haut ist gleich. Fettige, zu Unreinheiten neigende Haut benötigt andere Formulierungen als trockene,
reife oder empfindliche Haut. Bei öliger Haut geht es darum, die Talgproduktion zu regulieren, Poren nicht zu
verstopfen und Entzündungen vorzubeugen. Leichte, nicht komedogene Texturen sind hier ideal.

Trockene oder reife Haut profitiert dagegen von reichhaltigeren Formulierungen mit Barrierelipiden und
Feuchthaltefaktoren. Empfindliche oder zu Rötungen neigende Haut braucht besonders reizfreie Produkte ohne
unnötige Duftstoffe, aggressive Tenside oder starke Irritantien.

Für spezielle Hautzustände wie Neurodermitis, Rosazea oder Akne ist abgestimmte Pflege ein
wesentlicher Bestandteil der medizinischen Behandlung – sie ist hier nicht nur „Kosmetik“, sondern
Basistherapie.

Häufige Fehler in der Hautpflege

In der Praxis sehe ich immer wieder typische Fehler: zu aggressive Reinigungsprodukte, zu viele verschiedene
Produkte gleichzeitig oder ein unbedachter Umgang mit hochwirksamen Stoffen wie Säuren oder Retinoiden. Auch der
Verzicht auf UV-Schutz, während gleichzeitig in „Anti-Aging-Cremes“ investiert wird, ist ein klassisches Beispiel.

Ein weiterer häufiger Fehler ist, Pflege ausschließlich nach Marketingversprechen oder Duft auszuwählen statt nach
Inhaltsstoffen und Hautbedürfnissen. Hier kann eine fachkundige Beratung viel Irritation, Frust und Geld sparen.

Besondere Hautzustände und Erkrankungen

Für viele Menschen ist die richtige Pflege weit mehr als eine Frage des Wohlbefindens – sie ist ein Baustein der
Krankheitskontrolle. Bei Neurodermitis kann konsequente Basistherapie mit geeigneten
Pflegeprodukten die Häufigkeit und Schwere der Schübe deutlich beeinflussen. Bei Rosazea ist
eine sanfte, reizfreie Pflegeroutine Voraussetzung dafür, dass die Haut überhaupt zur Ruhe kommen kann.

Auch bei Akne spielt Pflege eine wichtige Rolle. Sie kann medikamentöse Therapien unterstützen,
Nebenwirkungen mildern und langfristig das Hautbild stabilisieren. Wichtig ist dabei immer die Abstimmung zwischen
medizinischer Behandlung und kosmetischer Pflege.

Wann sollte man zur Hautärztin gehen?

Spätestens wenn die Haut dauerhaft gerötet ist, juckt, brennt, schmerzt, sich stark schuppt oder immer wieder
entzündliche Veränderungen auftreten, sollte eine fachärztliche Abklärung erfolgen. Das gleiche gilt für
plötzlich neu auftretende Pigmentveränderungen, nicht heilende Wunden oder auffällige Muttermale.

Hautpflege stößt dort an ihre Grenzen, wo eine eigentliche Erkrankung vorliegt. Hier braucht es eine genaue
Diagnose und einen individuell abgestimmten Behandlungsplan – in den eine geeignete Pflege dann sinnvoll
integriert wird.